Строительство деревянного забора

Как бы то ни было, а любое строительство на вашем участке начинается с забора. Кто-то строит временный из дешевого горбыля, кто-то сразу основательный. Основательный забор сразу делать не рекомендую, потому как к вам на участок будут не раз и не два заезжать грузовики, привозить стройматериалы, потом может и мини-экскаватор будет копать вам ямку под септик.

Они могут запросто повредить забор. Посему строим из дерева.
Основа забора это столбы! Каким бы ни был забор, а он упадет если столбы будут вбиты плохо, криво или мелко. Посему рекомендую использовать металлические столбы с приваренными к ним металлическими ушками. К ушкам мы будем прикручивать прожилины, поперечные бруски. Если у вас планируется забор высотой в два метра, то длина столбов должна быть приблизительно 2,8 метра, из них 80 см уйдет в землю. Диаметр трубы оптимален 50-60 мм, толщина стенок чем больше тем лучше. Чаще всего на такие столбы идет труба, бывшая в употреблении.
Прежде всего нужно тщательно вымерять границы своего участка, чтобы потом не прибежал злой председатель и не начал требовать перенести забор на двадцать сантиметров в сторону.
Итак, вбиваем кувалдой в землю столбы на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Реже вбивать не рекомендую. Напомню, речь идет о двухметровом деревянном заборе, а он имеет немалый вес!
Столбы вбиваются кувалдой, пятикилограммовой вполне хватит. Вбивать удобно встав на перевернутую железную бочку. Вы ведь уже купили бочки для воды?! Если стенки трубы тонкие, а грунт плотный, то верхняя часть трубы запросто может расплющиться, поэтому здесь нужно либо придумать какую-то металлическую накладку, либо плюнуть на эстетику и просто приварить ушки для прожилин не к самому краю трубы, а сантиметров на десять пониже. Учитываем, что где калитка будет расстояние между столбами поменьше, я бы оставил метр, не более.
Почему я не рекомендую заливать столбы бетоном? Да потому что зимой почва начнет как бы «выплевывать» их. Температурные колебаний и сезонные пучения почвы делают свое дело и выталкивают такие нашлепки на трубе. Чтобы ваш столб не выдавливало, вам нужно выкопать шурф ниже уровня промерзания и залить его полностью бетоном! Хорошо когда ваш забор это 20 метров между двумя соседями, а когда это 50-70 погонных метров, то количество труда по выкапыванию ям и объем требуемого бетона зашкалят!
Вбив столбы, отдыхаем, а потом берем шуруповерт и прожилины. Под прожилины нужно брать шестиметровый брус сечением 4 на 6 см. прикручиваем его вертикально к столбам. Ни в коем случае не отпиливайте прожилины по столбу! Стыкуйте их там где получится! Если вы будете стыковать две прожилины на столбе, то забор будет у вас плясать на этом столбе! Для стыковки двух прожилин понадобится накладка из такого же бруса и три четыре гвоздя на 200. да, будет не очень красиво, но увы, деревянные заборы не бывают красивыми, если только вы не начнете выпиливать вологодские кружева лобзиком.
После того как все прожилины закреплены, начинаем набивать заборную доску. Сразу оговорюсь — как бы вы плотно ни прибивали ее, через году вас будут щели, доска усыхает и сжимается и там где была плотная поверхность, будут щели по 1-2 см! С одной стороны глухого забора у вас не получится, с другой, его не будет раскачивать ветрами, воздушные потоки будут проходить сквозь забор.
Глухие заборы даже вредны на дачах. Это кажется что я закрою все от чужих глаз и будет красота. А на самом деле вы так же закроете свой участок и от солнца, а двухметровый забор, который обшит например оцинкованным листом, дает глухую тень на очень большие площади. Там ничего толком не вырастет!
Итак, вы оббиваете доской забор. Как вариант чтобы у вас не оторвали доску другую, можно вокруг каждого гвоздя оборачивать проволоку, таким образом по верху и по низу всего забора у вас будет идти сплошная проволока. Это сделает забор крепче, но если вам понадобится сменить пару досок, проволоку придется перерезать зубилом.
Доски прибиваем отступив от почвы, чтобы они не мокли, верх получится неровным, это факт. Ровных заборных досок не бывает, поэтому после того как прибили все доски, натягиваем нитку от угла до угла, рисуем линию и принимаемся пилить. Вот тогда верх забора станет ровным.
В углах лучше всего на верхние прожилины прибивать диагональные бруски до двух метров длиной. Это придаст углам жесткости и забор не будет гулять.
Заливать трубу гудроном или как-то затыкать ее не рекомендую, пусть изнутри влага испаряется. А вот снаружи покрасить можно и даже нужно. Учтите что металлически столбы быстрее всего ржавеют и отгнивают на месте контакта земли с воздухом.
Вот вкратце вам инструкция про строительство деревянного забора на даче в полевых условиях.