Главная / Посадки / Всё о выращивании помидоров

Всё о выращивании помидоров

как выращивать помидоры полная инструкция

В этой статье я решил сделать самый глобальный обзор и описать во всех деталях как выращивать хорошие помидоры. Помидор это такой фрукт, который не может не радовать дачника. Большие красные помидоры, мощными гроздями висящие на кустах – что может быть лучше?

Содержание

Семена

Как выбирать семена помидоров

Хороший урожай начинается с хороших семян, как театр начинается с вешалки. Это аксиома как для начинающего так и для опытного дачника. Нужно правильно подобрать семена, а также отсортировать качественные от слабых или пустых.

Важный момент – возраст семян прямо влияет на их схожесть. Если семенам исполнилось три года, то снижение всхожести будет незначительным. Если семенам пять лет, всхожесть семян сокращается на 20-30%, урожайность при этом снизится на 10%.

Если семенам более 5 лет, то лучше их вообще не использовать – качества семян резко снижается.

Если вы нашли хорошие качественные семена, но они стоят дорого, поверьте, не стоит экономить на семенах.

Обработка семян перед посевом

После сортировки семена нужно прогреть, подвергнуть обеззараживанию, замочить в питательных веществах, потом замочить в воде, прорастить и закалить. Хорошие семена определить легко – они крупные и тяжелые, в них содержится много питательных веществ, которые дадут хорошую кормовую базу маленьком росточкам. Именно поэтому мы отсортировываем мелочь и выбрасываем.

Если вы хранили семена в холодильнике, то за месяц до посадок эти семена нужно прогреть. Постепенно повышайте температуру с 18° до 80°! В домашних условиях это можно делать при помощи батарей центрального отопления. Прогрев происходит несколько дней, однако учитывайте, что гибридные сорта не требуют обязательного прогрева.

Также очень важно обеззараживать семена, это связано с тем, что большинство болезней помидоров живут на поверхности плодов. Чтобы избежать заражения рассады, необходимо тщательно продезинфицировать семена. Существует два способа дезинфекции семян.

  1. необходимо поместить семена на 15-20 минут в однопроцентный раствор марганцовки.
  2. поместить семена в 2-3-процентный раствор перекиси водорода на 8 минут. При этом раствор должен быть нагрет до приблизительно 40°.

После дезинфекции семена обрабатывают питательными веществами – это делается чтобы повысить урожайность. Чтобы напитать семена их на 24 часа помещают в какой-либо питательный раствор. Растворов на рынке много, есть из чего выбрать, поэтому я ничего советовать конкретно не буду.

Кроме того есть ещё такая забавная операция которая называется барботирование. Для этого понадобится аквариумный компрессор. Мы помещаем семена в воду и включаем процессор, нехай семена бултыхаются. Смысл манипуляции в том, что вода обогащается кислородом, что благоприятно отражается на качестве семян. Семена пребывают в этом процессе 12 часов. Температура воды при этом должна быть не менее 20°. После этого семена нужно просушить настолько, чтобы они не липли друг к другу.

Помидоры, которые вырастают из закалённых семян, более устойчивы к перепадам температур, плоды на них завязывается лучше и урожайность будет выше процентов на 30.

Посадка семян помидоров на рассаду

Помните что при температуре ниже 12° большая часть семян не прорастет, какими бы ни были они качественными и урожайными.

Чтобы получить быстрые всходы, а соответственно и ранний урожай, прежде чем высадить семена в грунт, их необходимо прорастить. Для этого мы берём блюдечко, и помещаем семена внутри влажной тряпочки или туалетной бумаги. Помещаем блюдечко туда где температура будет не ниже 20°. Теперь необходимо постоянно следить чтобы тряпочка не пересыхала, но и не было излишне влажной. Пересыхание будет останавливать процесс прорастания семян, излишняя влажность будет способствовать развитию плесени.

проращивание семян помидоров на рассаду

Помните что помидоры достаточно теплолюбивы. Если вы хотите сделать свою рассаду устойчивой к разным неблагоприятным условиям окружающей среды, нужно ростки  закаливать. Сделать это нужно сразу, едва семена начали прорастать. Для этого мы помещаем пророщенные семена в холодильник, под температура 2°, а днём возвращаем обратно, То есть в температуру 15-20°. Эти манипуляции необходимо провести как минимум три дня подряд.

Теперь давайте рассмотрим варианты куда нам посадить пророщенные семена томатов.

Посуда под рассаду

Торфяные горшки

У торфяных горшков есть как плюсы так и минусы. Давайте рассмотрим их. Плюсом является то, что этот горшок легко использовать: набиваем его землёй увлажняем, ставим рядками на поддоны и высаживаем семена. Стенки горшков пористые, через это соблюдается оптимальный воздушно-водный оборот, корни получают достаточно кислорода, что способствует быстрому и оптимальным развитию растения. При высадке в грунт эти горшки можно попросту закопать в землю, необходимо лишь отрезать дно. В почве горшок намокнет и просто развалится. Плюс еще в том, что мы совершенно не травмируем корневую систему рассады. Торфяные горшки производят из экологически чистых материалов, они не содержат токсичных веществ и болезнетворных организмов. В перспективе горшки полностью разлагаются в почве и одновременно её насыщают.

Минусом торфяных горшков является именно гигроскопичность – через стенки горшка вода очень быстро испаряется, можно не уследить и вся земля превратится в плотный ком. Если же торфяные горшки поливать слишком сильно, то они снаружи могут заплесневеть. Таким образом, эти горшки требует слишком много внимания, лично я считаю это большим минусом и поискал бы более оптимальный вариант.

Торфяные таблетки

Торфяная таблетка более удобна для проращивания рассады, чем для выращивания. Торф удобен тем, что он рыхлый и воздухопроницаемый – корневая система совершенно не имеет никаких препятствий – растёт быстро и свободно. Минусом торфяных таблеток является их высокая стоимость, одна таблетка вроде бы стоит недорого, но если посчитать по количеству корней, то получается солидная сумма. Кроме того, как и в случае с горшками, необходимо постоянно контролировать уровень влажности.

Торфяные кассеты

Кассеты делают также как и горшки из торфа и картона, поэтому высаживать рассаду выращенную в торфяных кассетах можно не вынимая. При пересадке мы попросту отрезаем один сегмент и закапываем землю. Ячейку необходимо закапывать полностью, иначе оставшийся на поверхности край кассеты будет сильно испарять воду, корневая система пересохнет и растение погибнет. Со временем закопанная в землю кассета полностью разложится и станет удобрением. Минусы торфяных кассет все те же – при излишке воды они могут размокнуть и заплесневеть.

Идём дальше.

пластиковые кассеты для проращивания рассады

Поливинилхлоридные кассеты

Плюсом этих кассет является их удобство и низкая стоимость. Кроме того, поливинилхлоридные кассеты долговечны – их можно эксплуатировать много-много раз, тут все зависит от вашей аккуратности. Кроме того, эти кассеты весьма компактны, на зиму их можно сложить одну в другую и убрать до следующей весны. Минусом кассет является то, что не содержит хлор.

Полистироловые кассеты

Плюсом этих кассет является их разнообразие: 18 ячеек, 30, 50 и более. Каждая ячейка имеет перфорацию для лучшего доступа воздуха, необходимого для гармоничного развития корневой системы. Рассада, которая выращивается в таких кассетах, имеет хорошо развитую корневую систему. Благодаря перфорации в ячейках не застаивается вода, таким образом корневая система хорошо проветривается и не загнивает. Также плюсом является то, что рассаду можно перевозить не вынимая из этих кассет. Ещё одним плюсом является то, что рассаду легко вынимать из ячеек. Минусов у этих кассет практически не найти.

Рассадные ящики

Последний вариант, традиционный. Ящики. Ящик позволяет экономить место в квартире в процессе выращивания рассады. Ящик легко переносить – когда необходимо закалять рассаду. Минусом этого варианта является то, что корневая система растения травмируется при пересадке. Кроме того, ящик имеет значительный вес, по сравнению с различными кассетами. И ещё один минус в том, что в этот ящик требуется значительно больше земли, чем в те же кассеты из полистирола.

Итак, высаживаем! Почву перед посадкой необходимо прогреть и полить слабым раствором марганцовки. Затем мы уплотняя поверхность земли, предварительно её полив, и прямо на поверхность кладём семена в несколько рядов, соблюдая между ними расстояние 1-2 см, между рядами оставляем 3 см. После этого засыпаем семена двухсантиметровым слоем почвы и накрываем плёнкой для удержания влажности и тепла. Получается эдакий парничок.

Прорастание семян лучше всего происходит при температуре 25 30°. Едва появятся всходы как нужно на05-7 дней снизить температуру до 12-15°, после этого повысить её до 20-25°. На ночь растения можно выносить на застекленный балкон или в любое другое прохладное место, это делается чтобы закалить всходы. До пикировки старайтесь не поливать рассаду часто.

Пикировка рассады помидоров

После того как на растениях вырастет второй листик, их необходимо рассадить по индивидуальным стаканчикам, если они были посажены в единую емкость типа ящика. В процессе рассадки мы отбираем самые сильные и крепкие растения – уже сейчас можно видеть какие растения слабые, а какие сильные. Именно поэтому я всегда сажаю семян на 30% больше, чем мне необходимо.

Пересадку всходов помидоров нужно осуществлять при помощи вилки, действуем так, словно едим торт. В каждый стаканчик с землёй необходимо добавить немного суперфосфата,  а после того, как пересадили растения на новое место, поверхность почвы желательно слегка присыпать золой.

Закалка рассады помидоров

Чтобы ваша рассада хорошо принялась, необходимо обеспечить ей плавный переход от комнаты в теплицу или в открытый грунт. Идеальный вариант когда рассада практически не замечает этого перехода – для неё словно бы просто постепенно лето настало.

Закаливание это очень важный момент выращивание рассады – закаливание позволяет получить щедрый урожай.

Как определить что рассада получила нужна степень закалки? Очень просто – если сначала листики ярко-зелёные, то после правильно проведённой закалки они становятся синевато-фиолетовыми.

Сроки высадки рассады в теплицы в разных регионах отличаются. Кроме того имеет значение из чего сделана теплица:

  • поликарбонат удерживает тепло лучше, чем стекло
  • стекло лучше чем полиэтилен.

Некоторые дачники при пересадке рассады в большую ёмкость засыпают росток землёй под самые семядоли. Делать этого нежелательно, потому как слишком засыпанный корень может просто умереть от недостатка воздуха. Будет лучше прикопать росток на том же уровне, а землю подсыпать по мере роста растения. Когда вы будете пересаживать рассаду в теплицу, то также растение не следует засыпать выше, чем оно было.

Первые три недели после появления всходов рассада всю силу пускает в корень, тогда как надземная часть растёт весьма медленно. Следующие две недели рассада пускает всю силу в лист. Все что нужно сделать в это время, это три полива.

Первый полив осуществляется когда входят все сеянцы, второй через две недели. Третий полив осуществляется за три дня перед высадкой рассады в теплицу.

Важный момент – рассада поливается под корень, важно чтобы вода не попадала на листья. Температура воды должна быть в пределах 20°-22°.

Подкормка рассаде пока не требуется. Растение берет все полезные вещества из семечки. Спустя 35-40 дней после появления всходов растения имеют хорошую корневую систему, а также надземную часть. Теперь они начинают очень быстро расти во все стороны.

Теперь нужно предпринять кое-что, иначе рассада может перерасти и вытянуться. Что же нужно сделать? Во-первых необходимо тщательно следить за температурой в парнике. Под парником мы подразумеваем кассеты либо ящики в которых растёт наша рассада, прикрыта плёнкой. Необходимо следить чтобы под плёнкой температура не превышала 18°, опускаясь ночью до 15°, кроме того в этот период проводится закалка: если день тёплый и температура поднялась до 12° и выше, мы приоткрываем парник на 10-15 минут в  вечернее время и с каждым днём увеличиваем это время на 15-30 минут.

Высаживаем рассаду помидоров

Высадку рассады осуществляем когда минует угроза возвратных заморозков. Высаживать нужно в безветренную погоду, чтобы порывы ветра не сломали ещё слабенькие ростки.

Место под помидоры выбирают так: оно должно быть самым сухим и самым солнечным на вашем участке. Помидор очень любит солнце.

А что там в теплице?

В теплице почва должна быть приготовлена под томаты особым образом. Она должна быть весьма пористой, должна хорошо пропускать воздух, должна содержать в себе все необходимые микроэлементы и удобрения, какие требуются для помидоров. Грядки в теплице необходимо дезинфицировать непосредственно перед высадкой рассады – для этого мы поливаем грядки раствором марганцовки (1 г марганцовки растворяем в 1 ведре воды). Чтобы достичь максимального эффекта, температура воды должна быть 60° или выше, таким образом мы ещё и прогреем её. Почва дезинфицируется из расчёта 1 л раствора марганцовки в лунку.

Температура почвы это очень важный момент: оптимальна температура колеблется в приделах 12 – 15°. Высаживать рассаду лучше вечернее время. В каждую лунку необходимо вылить до 5 л воды.

Важный момент: в приготовленные лунки нельзя класть свежий навоз или куриный помет. Иначе корневая система саженцев попросту погибнет; кроме того следует аккуратно использовать азотные удобрения – избыток азота способствует росту зелени и уменьшению количества плодов. Помидор «жирует».

Теперь возвращаемся к нашей рассаде: за 2-3 дня до переселения рассады в теплицу на каждом растении нужно отщипнуть 2-3 нижних листочка, которые могли бы касаться земли. Если вы сделаете это, то вы значительно снизите шансы заболевания рассады а также улучшите циркуляцию воздуха между растениями. Это положительно скажеется на закладывании и развитии первой кисти. Удалять листики нужно не у самого стебля, так можно повредить стебель, нужно немножко отступить от ствола и прищипнуть листики, так чтобы остались небольшие пеньки.

рассада помидоров идеальный вариант

Рассада считается идеальной, когда на момент высадки в теплицу она не превышает 25-30 см. Если рассада мельче, то она является слабой, при пересадке может погибнуть, если не погибнет, то даст хилый урожай. Если рассада вытянулась больше 30 см, то её легко повредить, стволы у таких кустов обычно ломкие, такие растения тяжелее приживаются, это связано с тем что они были перегружены листовой массой, которую свежепересаженное растение не может обеспечить питанием, ведь корневая система ещё слаба, к тому же корни  неизбежно повреждаются при пересадке.

Возраст рассады считается с момента массового появления всходов. Считать возраст со дня замачивания неправильно, потому как случается  разница между всходами первых и последних семян до двух недель.

Кроме того за пять дней до высадки помидоров в теплицу, растения необходимо опрыскать раствором борной кислоты, из расчёта 1 г кислоты на 1 л воды. Опрыскивать нужно ранним утром в пасмурный день. Если опрыскивание сделать в солнечный день, листочки могут получить ожоги. Это опрыскивание помогает сохранить цветочные бутоны, что также положительно сказывается на будущем урожае.

Важный момент: недопустимо чтобы ваша рассада на момент высадки даже хоть чуть-чуть завяла! Даже незначительное увядание задерживает рост кустов, может привести к опаданию бутонов и потере раннего урожая. Также не стоит поливать рассаду перед самый высадкой – лучше это сделать загодя за 2-3 дня. Тогда томаты не ломаются, меньше страдают от ветра и хорошо удерживают на корнях земляной ком.

Если рассада вытянулась то томаты высаживают горизонтально. В лунку в этом случае укладываются не только корни, но и до двух третей стебля. При этом нужно предварительно удалить с этой части листья. Все это засыпается очень рыхлым грунтом, слоем до 10 см. Растение укладывается с севера на юг, так чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось в вертикальную позицию. На закопанном стебле очень быстро образуются дополнительные корни, которые в значительной степени превосходят основные.

Если вам приходлось высаживать переросшую рассаду то вы помните, что нельзя сразу сажать её на всю глубину: присыпанный стебель начнёт активно укореняться, за счет этого остановится рост надземной части. Задержка может составлять до двух недель, таким образом можно потерять ранний урожай. Чтобы этого не произошло с вами, делаете лунку в два раза больше, частично присыпаете переросшие стебли, а потом через пару недель, когда растение прижилось, постепенно засыпаете весь уложенный стебель.

Рассада томатов принялась. Что дальше?

Итак наши помидоры прижились и уже пошли в рост. Теперь самая главная забота: регулярно поливать, рыхлить, кормить, формировать куст, если это предусмотрено сортом. Лично я в какой-то период замучился следить за пасынками, вовремя их выщипывать и перешел на штамбовые сорта не требующие пасынкования и подвязки.

Если же сорт требует подвязки, это необходимо сделать через две недели после высадки. Если рассаду не подвязать, то она начнёт заваливаться. Кроме того за подвязанными растениями легче смотреть, их легче поливать, они не касаются почвы и так далее. После высадки кусты нельзя поливать 2-3 недели. Это важный момент.

Объем воды для полива на разных этапах разный:

  • до цветения 4-5 л на квадратный метр, один раз в неделю
  • в сезон цветения и завязки плодов льём 10-15 л на квадратный метр раз в неделю илт чуть чаще.

Естественно необходимо ориентироваться на почву и климат. К примеру, в нашем регионе почва настолько разная, что на одном участке нужно поливать 3 раза, а на другом хватит одного. Во избежании образования конденсата, полив необходимо производить рано утром и лить воду под корень. Очень плохо если конденсат будет оседать на крыше вашей теплицы и капать сверху на листья.

Некоторые кустики после высадки могут погибнуть и у вас может появиться вполне здравое решение посадить на освободившиеся места другие растения. Важный момент – не высаживайте растения в ту же самую  лунку, лучше отступить 8-10 см и сделать новую лунку. Это необходимо сделать дабы предупредить заражение возможными болезнями нового куста. Вы же не знаете точно, отчего погиб первый кустик.

Итак прошло 2 недели с момента высадки. Если кусты низкорослые, то их подвязывают к колышкам, если высокорослые, только к шпалере. Кусты формируются в один ствол, на котором нужно оставить 7-8 цветочных кистей. Также можно оставить один нижний пасынок, имеющий цветочную кисть. Все остальное удаляется, не дожидаясь когда вырастет 8 см в длину. Пасынок необходимо отрывать так, чтобы остался пенёк 2-3 см.

Опыление помидоров

Опыляются помидоры так: достаточно просто встряхнуть цветочную кисть. Сразу после встряхивании поливайте почву, либо опрыскивайте ветки водой. Через 2 часа в теплице необходимо снизить влажность, делается это путём открывания верхних и боковых форточек и двери. Проветривание это обязательная процедура. Особенно это важно, когда помидоры цветут.

В теплице обязательно должны быть верхние форточки, именно эти форточки способствует высыханию конденсата в теплице.

Подкормка кустов помидоров

В период вегетации необходимо сделать корневые подкормки, обычно их три – четыре.

  1. Спустя три недели с даты высадки рассады производится первая подкормка. Для этого берём пол-литра жидкого коровяка, столовую ложку нитрофоски, все это разводим в ведре воды и выливаем по 1 л под каждое растение.
  2. Спустя 10 дней совершаем вторую подкормку: берём 1 столовую ложку полного удобрения и 1 столовую ложку сульфата калия, разводим это в ведре воды и льём 5 л раствора на квадратный метр.
  3. Спустя 12 дней совершаем третью подкормку: одна столовая ложка суперфосфата, 2 столовые ложки древесной золы размешиваются в 10 л воды. Льём по шесть 8 л на квадратный метр.

Когда наступает период полного плодоношения, помидоры подкармливаются так: 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовая ложка жидкого гумата натрия разводится на 10 л воды. Льем по 5 л на квадратный метр. Это позволит плодам наливаться быстрее.

Уход за почвой в теплице с помидорами

Теперь про уход за почвой. Не стоит думать, что если мы высадили томаты, то за почвой не нужно никак ухаживать. Всю свободную площадь вокруг томатов необходимо застелить компостом, при этом чем толще будет слой, тем лучше.

Кроме того, необходимо регулярно досыпать мульчу, для этого можно использовать скошенную траву и солому. Следите, чтобы с травой не занести в теплицу семена сорняков. Слой мульчи предотвращает развитие фитофторы. Чтобы ещё более обезопасить помидоры от фитофтороза и других заболеваний, нижние листья обрывают, особенно те, которые могут касаться земли.

как повысить урожайность помидоров

Как повысить урожайность помидоров?

Очень хорошо помогает такой способ: во время цветения 2-3 цветочных кистей необходимо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Это помогает прорастанию пыльцы и завязыванию и росту плодов. Кроме того борная кислота стимулирует образование новых точек роста, способствует увеличению количества сахара в плодах, что немаловажно. Воспользовавшись сборной кислотой вы можете увеличить урожайность до 20%.

Борная кислота используется так: 10 г порошка растворяется в 10 л воды. Достаточно  1-2 раза опрыскать кусты этим раствором.

Вредители помидоров

Теперь поговорим о тех кто претендует на наш урожай, при этом пальца палец не ударил. Вернее лапы лапу. Самыми распространёнными вредителями помидоров являются Медведки, проволочник, совка, белокрылка, тля хлопковая, нематода галловая, клоп-щитник, колорадский жук, паутинный клещ, минер пасленовый, трипс. Лично мне повезло, потому что в нашем сибирском регионе половины этих насекомых не было и скорее всего не будет, но мы все равно рассмотрим как защищаться от некоторых из этих паразитов.

Как защищаться от медведки

Медведка предпочитает весьма унавоженный грунт. Вред посадкам производит как взрослая особь и так личинка. Медведка прогрызает ходы в почве, грызет как подземную так и частично надземную часть стебля. Растение от этого слабеет и кренится набок.

Борьба с этим насекомыми происходит с переменным успехом. Некоторые меры таковы: необходимо исключить подкормку коровяком на сырых участках почвы, необходимо регулярно рыхлить междурядья чтобы уничтожать кладки яиц медведки, необходимо высаживать по периметру участка бархатцы. Эти цветы одновременно и красивы и полезны, они отгоняют не только медведку, но и ещё массу других летающих вредителей. Можно также устраивать ловушки для медведки — делать  ямы с навозом: в этих ямах медведки откладывают яйца. Необходимо лишь инспектировать содержимое навоза и регулярно уничтожать кладки.

Проволочник на огороде

Другим довольно противным и назойливым паразитом является Проволочник, а нём я написал статью, в которой собрал 16 методов избавления от проволочника, так что здесь я их перечислять не буду.

Что проволочник, что медведка, являются подземными врагами помидоров. Есть ещё и надземные, это совка и белокрылка.

Совка — вредитель на огороде

Совка пакостит по ночам. Это гусеница появляется из яиц, которые по ночам откладывают ночные бабочки. Сначала совка грызет верхушечные листья, а когда подрастёт, начинает уничтожать бутоны, завязи и цветки. Кроме того, она может повреждать даже плоды, прогрызая в маленьких помидорах целые ходы. За один сезон совка может вывести 12 поколений своих потомков. Первое поколение с мая до середины июля, второе со середины июля до середины сентября. Таким образом борьба с совкой должна производиться в течение всего томатного сезона.

Чтобы определить наличие совки необходимо на ночь рядом с растениями оставить банку с прокисшим компотом. Если наутро в этой банке вы найдёте ночных бабочек, значит необходимо расчехлять свои берданки. Бороться с совкой необходимо посадками календулы, также можно опрыскивать листья настоем стрелок чеснока, а также настоем из листьев лопуха.

Белокрылка — вредитель огорода

Ещё один паразит — белокрылка, этот вредитель появляется обычно в теплицах, а в средней полосе России и на юге может появляться и в открытом грунте. Томаты повреждённые белокрылкой покрываются чёрным налётом, напоминающим сажу. Объясняется это так: белокрылка используют в пищу сок растения, излишки сока образуют липкую плёнку, на которой поселяется чёрный грибок. Растение начинает чахнуть и погибает. Для того чтобы обнаружить присутствие белокрылки, необходимо просто прикоснуться к растениям. Если белокрылка есть, то с растения вспорхнет целый рой насекомых.

Вред томатам наносят личинки белокрылки и именно на этой стадии необходимо бороться с вредителями: растения, на которых замечено присутствие белокрылки, перестаёт дышать из-за покрывающего его липкого сока, поэтому его необходимо регулярно промывать мыльный водой. Чаще всего этой меры бывает достаточно.

Также весьма эффективна липкая лента – мы будем попросту собирать белокрылку на эти ленты и утилизировать.
Хорошо помогает от белокрылки настой из одуванчика. Для приготовления настоя используют листья и корневища, их заливают водой и настаивает 3 часа.
Также можно использовать водный настой чеснока.

Тля — вредитель помидоров

Тля имеет небольшие размеры и живёт колониями. Для жизни она выбирает определённые растения, из которых постепенно высасывается весь сок, отчего растение гибнет. паразитируя на помидорах тля может заразить куст каким-либо вирусом и растение полностью погибнет. Тля откладывают яйца, которые способны переносить даже отрицательные температуры. Таким образом имеете ввиду, что тля спокойно может перезимовать, а весной снова взяться за свое чёрное дело.

Наиболее активна тля становится летом, уничтожая кусты помидоров один за другим. Тля может перемещаться по участку, вредитель высасывает сок не только из листьев или стеблей растения, но также из почек и бутонов цветка.

Если растения подверглось нападению тли, оно существенно замедляет рост, плоды не могут полностью вызреть, кроме того на тлю всегда привлекаются полчища муравьев.

Признаки появления тлей таковы:

  1. мелкие скопления насекомых на листьях, эти скопления можно легко рассмотреть
  2. скопления муравьев на определённых растениях
  3. нездоровый внешний вид листьев – листья скручиваются засыхают
  4. некая белая шелуха на земле вокруг растения. Это шелуха – сброшенная насекомыми оболочка

Бороться с тлей довольно просто — необходимо использовать мыльно-масляный раствор. При опрыскивании этим раствором на растениях появляется тонкая жирная плёнка, которая препятствует доступу воздуха к насекомым. Раствор разводится так: 200 г растительного масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложки жидкого мыла. Разводим раствор в специальной бутылке с распылителем и опрыскиваем растения.

болезни помидоров и как с ними бороться

Болезни помидоров

Теперь поговорим о болезнях, их помидоров тоже хватает.

Мозаика — болезнь, которой болеют помидоры

Мозаика является вирусным заболеванием. У заболевших растений листья приобретают пёструю мозаичную расцветку, в которой тёмно-зеленые пятна чередуются со светло-зелёными. Кроме того на плодах иногда развивается жёлтая пятнистость. Заболевшие мозаикой помидоры лучше всего удалить, вылечить их уже не удастся. Чаще всего мозаикой болеют сорта для открытого грунта и самым распространённым источником заболевания являются зараженные семена.

Фитофтора на помидорах — как бороться

Фитофтора это самая известная болезнь помидоров, любой начинающий дачник, который взялся выращивать помидоры, знает о ней. Фитофтора является грибковым заболеванием, а споры грибов обычно развиваются в сырой среде. Кроме того, резкие перепады температуры способствуют развитию фитофторы. Выражается она так: сначала чернеют и засыхают листья помидоров, а потом плоды.

Чтобы предупредить развитие фитофторы, необходимо примерно раз в неделю опрыскивать кусты молочной сывороткой. Сыворотка не дает развиваться спорам грибов. Кроме того, есть ещё масса способов борьбы с фитофторой, о которых я писал уже на этом блоге.

Табачная мозаика — болезнь, которой болеют помидоры

Следующим заболеванием является табачная мозаика. Растения пораженные этим заболеванием, отличаются светло-зелёным либо жёлтым цветом, они низкорослы и имеют курчавую верхушку.

Вызывается это болезнь двумя вирусами: вирусом табачной мозаики и вирусом некроза табака. Это заболевание передается с зараженными семенами либо зараженной почвой. Бороться с мозаикой можно путём обеззараживание семян и почвы. Если у вас появились зараженные растения, их лучше удалить из сжечь.

Бурая оливковое пятнистость, кладоспориоз

Бурая оливковая пятнистость является грибковым заболеванием и проявляется чаще всего в теплицах. Заболевание начинается с нижних листьев и выражается в том, что на верхней стороне листа появляются хлоратические жёлтые круглые пятна, которые в перспективе начинают увеличиваться и сливаться. Нижняя сторона листа при этом покрывается как бы бурым бархатистым налётом – это споры грибка. Постепенно листья скручивается и засыхают.

Наиболее часто это болезнь возникает в период цветения и в начале периода плодоношения. Чем раньше возникает заражение, тем оно наносит больше вреда. Если в теплице влажность воздуха высока, световой день длится более 10 часов, но освещенность низкая, болезнь протекает наиболее остро. Болезнь чаще поражает листья, чем плоды.

Одной из причин возникновения этой болезни является полив слишком холодной водой, резкие перепады температуры и сырость.

В качестве меры борьбы можно использовать препараты содержащие мел,  бордоская жидкость. Перед тем как обрабатывать кусты, необходимо удалить все пораженные листья.

Корневая гниль у помидоров

Это болезнь поражает как помидоры так и огурцы. Основной причиной возникновения корневой гнили являются плохо подготовленная почва, которая содержит слишком много неперепревшего навоза, а также избыточествует влагой.

Чтобы предупредить возникновение корневой гнили, иногда даже приходится полностью менять грунт в теплице. Лично я рекомендую во избежание возникновения этой болезни обрабатывать неперепревший навоз раствором Байкала или Тамиром, которые ускоряют процессы разложения биомассы.

Бурая гниль, фомоз на помидорах

Это заболевание развивается в области плодоножки и выглядит как небольшое пятнышко на помидоре, однако сердцевина помидора, если его разрезать, окажется полностью гнилой. Во избежание возникновения этого заболевани,я необходимо избегать подкормки свежим навозом.

Серая гниль на помидорах

Это заболевание поражает надземные части растения. На листьях, бутонах, цветках появляются бурые мокнущие пятна, которые в течение 8-10 часов могут покрыть все растение серым налётом. Этот серый налёт – споры гриба.

На стебле заболевание выглядит как коричневые либо серые пятна, которые сначала будут сухими, а затем как бы склизкими. Чаще всего пятна располагаются вокруг места ранения на стволе.

Допустим, вы отломали пасынок и на место отлома попал вирус.

Споры весьма жизнеспособны – 1-2 года. Чаще всего серая гниль поражает томаты ближе к концу сезона, в это время среднесуточная температура снижается, начинаются холодные дожди. Серая гниль является одним из самых распространённых заболеваний томатов. Она возникает из-за плохой вентиляции в теплице, при повышенной влажности и нарушениях суточного температурного режима.

Одним из мер борьбы против серой гнили является удаление пораженных листьев, что предупреждает распространение болезни по растению. Листья необходимо удалить в солнечную погоду, это делается для того чтобы место слома к вечеру подсохло и не стало источником проникновения вируса внутрь растения. Кроме того необходимо избегать полива по листьям сразу после удаления  листьев и пасынков.

вопросы и ответы о помидорах

Вопросы и ответы о помидорах

Как выбирать сорта помидоров?

В теплицах лучше выращивать среднерослые либо высокорослые сорта и гибриды.
Схема посадки высокорослых: высаживать в один ряд с интервалом 60 см. Между рядами соблюдать 80 см.

Как правильно поливать помидоры, если вы бываете на даче редко?

Тут все очень просто, самое главное не устраивать сразу обильный полив. Не думайте, что редко и метко это полезно. Плоды могут начать трескаться от резкого прилива влаги. Когда помидоры созревают, полежу вообще нужно сократить до минимума, излишняя влага вообще задерживает вызревание плода.

Похожие записи

11 правил выращивания помидоров... Я уже писал памятку для тех, кто разводит помидоры, а в этой статье опишу несколько распространенных ошибок, которые приводят к снижения урожая поми...
11 способов не потерять клубнику в лютую зиму... Ну вот пришла зима и даже выпал какой-то снег, прикрыл грядки. В прошлом году снега у нас практически не было и это было поводом переживать за ту ...
13 правил мощного урожая огурцов... Казалось бы, ну что там выращивать. Огурец это такая зараза, сам растет. Но бывает что сам растет и сам же погибает, гниет, плесневеет и так далее, ...
6 правил при выращивании груши... В этой статье мы рассмотрим шесть правил выращивания груши, соблюдая которые, вы получите хороший урожай. Эти правила являются результатом трудов, п...

На эту же тему

Все в теплицы!

Этот год так меня вымотал сорняками, что мы с отцом построили вторую теплицу и я …